Кошак Серый (kolllak) wrote,
Кошак Серый
kolllak

Венеция: Сан-Поло и Санта-Кроче от Риальто до вокзала

Что посмотреть в Венеции. Достопримечательности Венеции. Фото Венеции.

В этом рассказе снова будет прогулка по районам Санта-Кроче и Сан-Поло. Маршрут родился из самой прозаичной и немного грустной цели. Пора было уезжать из Венеции, и поэтому мы отправились из нашей квартиры у площади Сан-Марко к вокзалу Санта-Лючия. Дорога до вокзала как раз пролегала по районам Санта-Кроче и Сан-Поло: от моста Риальто до моста Скальци. Итак, взглянем еще раз на прекрасный Риальто, узнаем, в каком переулке надо прочитать "Отче наш" для прощения всех грехов, познакомимся с ужасной злодейкой Бьянкой, пройдемся по мосту сисек, изучим знаменитые венецианские указатели и, как обычно, будет много мостов, каналов и церквей.



Карта достопримечательностей Санта-Кроче и Сан-Поло и мой маршрут по этим районам:



Начну прогулку с моста Риальто. Риальто с одной стороны прекрасен, но с другой тут эпицентр туристического ада.

Когда-то мосты в этом самом узком месте Гранд канала были деревянными. Но они постоянно обрушались или горели. Последний мост Риальто из дерева имел более прочную основу, но в 1524 году он вновь рухнул во время регаты.

Хотя предложение о возведении каменного строения появилось еще в начале 16-го века, о нем вспомнили только после очередной трагедии. Вскоре венецианский дож объявил конкурс на проект каменного моста. Свои работы представили именитые архитекторы, в числе которых, как говорят, были такие мастера, как Микеланджело и Палладио. В течение нескольких десятков лет представленные проекты отвергались комиссией один за другим по разным причинам. Конкурс то приостанавливался, то возобновлялся вновь. В большинстве работ предлагались образы римских акведуков, триумфальных арок и даже дворцов.

И, наконец, в 1588 г. победитель был определен. Им стал Антонио да Понте, наверное потому, что его одноарочная конструкция более всего напоминала первое деревянное строение и смотрелась намного изящнее других. Критиков было много, они предрекали быстрое разрушение каменного моста Риальто, но сегодня мы его видим именно таким, каким он был построен четыре века назад! Он оставался единственным переходом через Большой канал Венеции, пока в 1854 году не был сооружен Мост Академии.

DSC03631.jpg

В конструкции моста отсутствуют промежуточные опоры. Его огромный вес приходится на два фундамента, расположенные по обе стороны от Гранд канала. Именно это и стало, в свое время, причиной возмущенных споров в среде архитектурных гениев. Однопролетное арочное строение в верхней части увенчано своеобразным кружевом в виде аркады, конструктивно представляющей столбы с расположенными между ними арочными сводами. По обеим сторонам центрального прохода размещаются магазины , а по краям моста – своеобразные смотровые площадки на Гранд канал, постоянно заполненные туристами.

Странная и ненадежная с точки зрения простого человека конструкция моста породила множество легенд. Одна из легенда повествует печальную историю о мосте Риальто. Якобы архитектор да Понте заключил сделку с дьяволом, каждую ночь разрушавшим построенные днем части каменного строения. За прекращение диверсий было обещано отдать душу первого, кто пройдет по уже готовому мосту. Мужчина, у которого к моменту завершения строительства ожидалось появление на свет малыша, задумал перехитрить Сатану и запустить на мост петуха, преградив на какое-то время доступ людям.

Но не тут-то было. Прилично одевшись, нечисть объявилась у дверей дома мастера, сказав жене, что муж с нетерпением ее ждет на другом берегу канала. Счастливая женщина бросилась со всех ног к любимому и оказалась первой, кто взошел на каменную переправу. Одни рассказчики утверждали, что ребенок родился мертвым, другие – что жена мастера тоже погибла. Говорят, что долгое время под аркой Риальто появлялся призрак так и не родившегося младенца, который беспрестанно чихал. Однажды проплывавший под мостом гондольер автоматически крикнул в ответ на очередной чих – «Salute!» (Будь здоров!), на что услышал ответ «Grazie!» (Спасибо!). С тех пор призрак исчез навсегда.

DSC03623.jpg

В продолжении скептических легенд о мосте. Не пропустите два удивительных барельефа на фасаде одного из великолепных домов, практически вплотную примыкающему к Риальто. Эти барельефы появились неслучайно и являются достойным ответом Антонио да Понте на критику со стороны влиятельных горожан. Согласно легенде, одна богатейшая венецианка с завидным упорством доказывала, что проект старого инженера не может быть воплощен в жизнь. Она на весь город заявила, что, более вероятно, у нее между ног вспыхнет пламя, чем появится каменный Риальто всего с одной аркой.

Ее поддержал мужчина, также имевший популярность в высших слоях общества. Он сказал, что чертежи Понте не заслуживают внимания и скорее у него на члене вырастет огромный ноготь, чем над Большим каналом появится мост. Как показала история, эти два критика оказались неправы, и Антонио да Понте разметил рядом с Риальто два барельефа, где сзади к женщине, у которой горит огромный костер между ног, подходит мужчина с ногтем вместо члена...

DSC03198.jpg

Байки - байками, но главное, что с моста Риальто прекрасные виды на Гранд-Канал. На это можно любоваться бесконечно.

DSC03619.jpg

В нескольких местах видел плакаты против мафии. Вот, например на Riva del Vin.

DSC03199.jpg

Дойти от Риальто до вокзала можно без карты и навигатора. А все дело в уличных указателях, на местном диалекте называемых nizioleti или простынки. В белых прямоугольниках - черные печатные буквы, выведенные прямо по штукатурке зданий. Ими помечены улицы, небольшие площади-кампо, приходы, мосты. В городе таких указателей около четырех тысяч.Туристы чаще ориентируются на желтые указатели со стрелкой. Для них они вроде путеводной нити.

Многие из названий - отражение народного красноречия, местной легенды или анекдота. За двести лет существования ниссиоэти стали визитной карточкой города и для венецианцев, и для туристов. Однако краска с них быстро облезает и таблички приходится часто обновлять: влажный воздух, агрессивная среда и т.п. Маляры, как оказалось, nizioleti не только восстанавливали, но и переписывали, иногда с ошибками, местами - на странной смеси итальянского и венецианского. Процесс иногда тормозил где-то между двумя языками, создавая уродливые гибриды.

Такие языковые чудища вызывали возмущение многих граждан. Усилиями совета на стенах венецианских домов стали появляться таблички, говорившие с прохожими на общепринятом итальянском, а не на местном диалекте. Эта ползучая, зловещая экспансия вызвала в обществе раскол. По ночам в город стали выходить летучие партизанские отряды, вооруженные баллончиками с краской. Они закрашивали двойные буквы, приводя надписи в соответствие с венецианским диалектом.

DSC03636.jpg

Сан-Поло достаточно оживленный район.

DSC03637.jpg

Но и в двадцати метрах от Риальто можно найти психоделичные и средневековые уголки, например, calle della Madonna.

Barbacane в Венеции - это архитектурное сооружение, используемое для увеличения жизненного пространства без ущерба для пешеходного движения.

Это несущие элементы, изготовленные из дерева или камня, которые поддерживают на уровне первого этажа выступ здания по отношению к улице. Таким образом, первый этаж и все верхние этажи могут иметь большую полезную площадь, чем на первом этаже. В то же время барбакани обеспечивают большую ширину пешеходного движения, чем корпус зданий на верхних этажах, и обеспечивают защиту пешеходов и магазинов от непогоды на первом этаже.

Венецианская Республика установила максимальный предел ширины барбакани. Это объясняется двумя причинами. Первая заключалась в защите от пожаров, слишком близкие здания могли способствовать распространению огня. Вторая причина заключалась в том, чтобы обеспечить достаточное количество света и здоровья на самых узких улицах, не блокируя приток солнечного света. С этой целью в районе Риальто, а именно на улице Калле делла Мадонна, был построен "эталонный барбакан" из камня истрии, который виден и по сей день, с надписью "PER LA IVRIDICIOM DI BARBACANI". Этот образец барбакани определил максимально допустимый размер выступов для данного типа структуры.

DSC03640.jpg

Sant'Aponal, смутно помню из прочитанного лет пять назад афишевского путеводителя, что перед ней надо прочитать "Отче наш". Решил найти истоки этого знания. Оказалось, что речь опять о calle della Madonna на фото выше, которая находится напротив этой церкви.

Когда Папа Александр III в 1177 году приехал в Венецию для подписания мирного договора с императором Фредериком Барбароссой, опасаясь заговора императора, чтобы убить папу, он провел здесь ночь, вместо того чтобы идти в ближайший Патриарший дворец.

Возможно, Папа выбрал этот переулок, потому что он находился рядом с домом, принадлежавшим тамплиерам, знаменитым хранителям Гроба Господня в Иерусалиме, которые в то время были телохранителями Папы римского.

На внутренних стенах переулка можно прочитать надписи тамплиеров, а также говорится, что всякий, кто здесь читает "Отче наш" или "Славу Марии", будет иметь полное прощение всех своих грехов.

DSC03641.jpg



DSC03668.jpg



DSC03627.jpg



DSC03203.jpg

Это вид с Понте-делле-Тетте (мост сисек!) — небольшой мост в Венеции, в районе Сан-Поло. Его название происходит от использования моста проститутками, которым было предложено стоять на нём с обнажённой верхней частью тела, чтобы соблазнять прохожих мужчин и одновременно «перевоспитывать» подозреваемых в гомосексуализме.

Район, где располагался мост, согласно официальным документам, стал одним из «кварталов красных фонарей» в Венеции в 15-м веке. Проститутки должны были стоять с широко расставленными ногами или обнажёнными грудями на балконах и в окнах соседних зданий, чтобы соблазнять новых клиентов. Правительство Венеции поддержало такие гетеросексуальные связи, чтобы остановить рост волны «содомского греха», который превратился в социальную проблему.

В 1509 году один автор отмечал, что в Венеции «работало» более 10 тысяч проституток. Неподалёку располагалась переправа через Гранд-канал, где проститутки с разрешения властей могли переходить к другому «кварталу красных фонарей». Кроме отвлечения грубых моряков и утонченных аристократов от мужеложества проституция еще и приносила немалый доход казне. Налоги на проституцию помогли финансово обеспечить выполнение работ в венецианском Арсенале.

DSC03650.jpg


DSC03204.jpg



DSC03677.jpg

Конечно, жаль, что на Сан-Поло не хватило времени. Очень яркий район.

DSC03208

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. У этой скуолы очень интересные мраморные ворота. В первую поездку мы даже умудрились попасть на оперу внутри здания скуолы.

DSC03216.jpg

Скуолы - это организации, которые выполняли различные благотворительные функции в городе, а также становились меценатами искусства. Скуола Гранд ди Сан-Джованни Евангелиста известна тем, что в ней хранится реликт истинного креста и серия картин, заказанных ею у ряда известных венецианских художников, изображающих Чудеса Святого Креста. Во времена Наполеона они перешли в государственную собственность и теперь шедевры находятся в галерее Академии. Скуола открыта для посещения в течение ограниченного числа дней. Так что в прошлую поездку нам с Олькой повезло побывать внутри, да еще и на опере.

Основанная в 1261 году, Сан Джованни Евангелиста является второй старейшей скуолой Венеции. Их основные здания обычно использовались как залы собраний и собраний, а также для благотворительности. Основатели Сан-Джованни были из братства флагеллянтов. Они принимали участие в религиозных церемониях, бичевали свою спину кнутами и разбрызгивали кровь по тротуарам во время шествий в городе.Эта садомазо практика была запрещена в городе Венеции в тот же год, когда была основана скуола.

В 14-м веке канцлер Иерусалимского и Кипрского королевств подарил школе часть истинного Креста, которым она владеет и по сей день. Наличие этой реликвии привело к трансформации и помогло Скуле стать богатой и влиятельной организацией, привлекая богатых и влиятельных членов, с их пожертвованиями и наследством.

Для размещения святыни был построен реликварий, который вскоре был связан с чудом, произошедшим в Венеции в конце 14-го столетия. По современным данным, когда во время переполненного шествия в канал случайно упали мощи, они не утонули, а висели над водой, при этом обходя стороной тех, кто пытался ее спасти. Это продолжалось до тех пор, пока герой Андреа Вендрамин не нырнул и не нашел его. Это был тот самый Андреа, которому, как главе скуолы, были подарены мощи. Это чудо было позже изображено Витторио Карпаччо, Джентил Беллини и другими художниками в серии картин, сделанных по их заказу.

В 1485 году было завершено строительство самой характерной архитектурной особенности школы - наружного атриума и ворот, отделяющих комплекс от площади, к которой он примыкает.  После падения Венецианской Республики скуолы были закрыты наполеоновским указом. Однако в 19-м веке Сан-Джованни-Евангелиста ее открыли снова.

С улицы скуолу определяет атриум или внутренний двор под открытым небом, отделенный от города шикарным мраморным экраном. Хотя внешне двор кажется гармоничным, это работа нескольких разных периодов. Фасад главного здания датируется 15-м веком, но включает в себя два небольших рельефа 14-го века. Экран в стиле ренессанс состоит из коринфских колонн, полукруглого фронтона с орлом Святого Иоанна и фриза, вырезанного из листвы. До роспуска скуолы эти ворота были перекрыты двойными дверями. Чуть позже к ним добавили перемычку с фигурами на коленях.

DSC03213.jpg

Еще одна деталь из поездки 2010 г. Т.е. этой пальмовой ветке уже почти пять лет получается.

DSC03220.jpg



DSC03223.jpg

Посвященная Святому Симеону Пророку (Святому Симону Апостолу), эта церковь известна как, San Simeone Grande, чтобы отличать ее от более крупной церкви San Simeone Piccolo неподалеку. Знатоки итальянского возмутятся. Как так, гранде - это же большая, а пикколо - маленькая? Но в данном случае речь идет о величине прихода. А по размерам церкви, действительно, у них все наоборот.

Говорят, что эта церковь была основана в 967 году, т.е. на этом месте она уже более тысячи лет! Церковь несколько раз перестраивали. Сейчас перед нами резальтат перестройки 18-го века. Реновацию тогда затеяли не просто так. По легенде у церкви было два пола. На первым похоронили жертв чумы, их было так много, что могилы не копали, а поверх захоронений постелили новый пол. Городской отдел санитарии, который беспокоился о жертвах чумы, похороненных под полом после эпидемии 1630 года, постановил провести реставрацию и убрать останки. Реставрационные работы в 19-м веке показали, что старый пол все еще сохранился под новым. Так что городская легенда оказалась правдой. 18 марта 1795 года часть потолка обрушилась на дворянку Лукрецию Каппелло и убила ее во время молитвы.

Внутри довольно приятный интерьер. Обратите внимание на оригинальные колонны, с византийскими столицами, вероятно, датируемыми 13-м веком, асимметричную планировку - правый проход значительно шире левого - и круглые арки, статуи Двенадцати Апостолов над колоннами в нефе, часовня справа от алтаря имеет несколько красивых фресок на потолке, которые буквально заржавели от сырости внизу. Конечно, в церкви есть свой Тинторетто. Так что зайти сюда стоит хотя бы ради его "Тайной Вечери". Кроме этого обратите внимание на средневековую статую св. Симеона, святой изображен лежащим, что необычно.

DSC03224.jpg

Tamossi - род венецианских банкиров, под конец потерявших свое состояние. А вот палаццо, в котором они жили имеет очень интересную историю. Именно тут жил Пьеро Бонавентури. Молодой и красивый служащий банка из Флоренции поселился в доме напротив палаццо семьи красавицы Бьянки Капелло. У них начался роман, против которого была богатая семья Бьянки. Но влюбленным удалось бежать во Флоренцию и там пожениться. Увы, жених был беден, и после истории с похищением Бьянки его выгнали из банка. Красавица стала жить в бедности. Как-то раз ее случайно заметил герцог Франческо Медичи.

Буквально через несколько недель она стала фавориткой герцога, польстившегося на ее красоту. Дела у Бонавентури тоже пошли в гору, герцог осыпал его богатствами за связь с его женой. Но понятно, что дни муженька были сочтены, он мешал честолюбивым планам жены. Бьянка решила от него избавиться и с помощью наемных убийц и это удалось. Вскоре Франческо стал великим герцогом, а потом умерла его жена. По слухам ее столкнула с лестницы... наша злодейка Бьянка. Теперь путь к власти был открыт, Бьянка стала законной женой великого герцога Тосканы.

Одного не хватало Бьянке — наследника. Но беременности все не наступало. Тогда Бьянка решилась инсценировать материнство: тайно она поселила в своих покоях четырех женщин на сносях и первая из них, кто разрешится от бремени, должна была отдать дитя ей. Женщинам обещали деньги, но на самом деле все они были убиты — спастись удалось лишь одной. Именно она и разгласила подлинные обстоятельства появления на свет «сына» Бьянки Капелло. Но несмотря на это, он был крещен как сын Бьянки и Франческо — Антонио де Медичи.

У Франческо не было других сыновей, и до рождения Антонио его наследником считался брат, кардинал Фердинандо, ненавидевший Бьянку. Эта женщина могла лишить его престола; говорят, она даже покушалась на его жизнь. Как-то герцог пригласил брата к себе на охоту. Вечером в небольшой зале замка был накрыт ужин на троих. Бьянка настойчиво угощала кардинала очень аппетитными на вид пирожными, приготовленными ею самой. Но Фердинандо так же настойчиво и решительно отказывался. «Уж не думаете ли вы, что они с ядом?» — вступил в разговор ни о чем не подозревающий Франческо; с этими словами, он взял кусок пирожного и съел его, продолжая шутить. Слегка побледневшая Бьянка Капелло колебалась лишь мгновение. Затем она тоже съела свою долю.

Еще не был кончен ужин, как герцог и его жена почувствовали признаки отравления. Оба умерли в мучениях, умоляя допустить к ним врача, но люди кардинала с оружием в руках преграждали всякий доступ в ту комнату. На другой день "сын" Бьянки был объявлен незаконнорожденным, и герцог Фердинанд I взошел на престол. Франческо был похоронен с почестями в семейном склепе в базилике Сан-Лоренцо, Бьянка же — как бесчестная женщина, в неизвестном месте. Их внутренности, извлеченные при бальзамировании, были погребены отдельно, неподалеку от виллы, где наступила смерть. Современные исследования показали, что оба были отравлены мышьяком. Гербы Бьянки были стерты с общественных зданий, отныне в официальных документах она именовалась «Злодейка Бьянка».

DSC03646.jpg

Весьма живописный благодаря зелени и изящным перилам мост Ponte Storto.

DSC03647.jpg

Детворе в Венеции непросто, конечно. Тут им устроили небольшую спортивную площадку между старинными палаццо.

DSC03648.jpg



DSC03655.jpg



DSC03657.jpg



DSC03658.jpg

Живописная и фотогеничная Campo San Stin. Красивый колодец в центре поля украшен барельефными украшениями, посвященными святому, и памятной надписью о Якобусе Барбаро, который и построил его для общего пользования водой для всех жителей окрестностей.

DSC03665.jpg



DSC03659.jpg



DSC03662.jpg



DSC03209.jpg



DSC03664.jpg



DSC03666.jpg



DSC03211.jpg



DSC03674.jpg

В эту поездку я уже наловчился определять на глаз совсем уж паршивые кафешки. Так что все три дня питались вполне сносно. Скажем, в этом невзрачном заведении была отличная пицца.

DSC03675.jpg

Быстрым шагом от Риальто до вокзала можно дойти минут за пятнадцать. Такие виды открываются от "Моста босоногих" на Гранд-Канал.

DSC03228.jpg

И последняя достопримечательность Санта-Кроче на нашем пути к вокзалу - церковь Сан Симеоно Пикколо. Она выходит на Гранд Канал, недалеко от ж/д вокзала Санта Лючия. Настоящее название  — церковь св. Симона и Иуды, двух апостолов, но обычно используют Пикколо Сан Симеон, чтобы отличить от церкви. св. Симеона Пророка (показывал чуть выше), называемой Сан Симеон Гранде («большая»), хотя на самом деле она меньше. Церковь Сан Симеоно Пикколо — единственная церковь в Венеции, где службы до сих пор ведутся на латинском языке.

Церковь построили в 1738 году это был период неоклассического стиля. Церковь примечательна выраженной диспропорцией огромного купола по отношению к остальной постройке, довольно скромных размеров. Этот контраст столь силен, что даже возникло несколько анекдотов с участием векликих людей прошлого, включая и Наполеона. Якобы, взглянув на храм, Наполеон заметил: «Видел я церкви без куполов, но купола без церквей – никогда».

DSC03685.jpg

Вдохновением для церкви очевидно служил римский Пантеон, но здесь есть также элементы византийского и палладианского стилей. Купол имеет форму овальной чашки, вытянутой в высоту, из-за чего церковь выглядит больше, чем она есть на самом деле. Купол полностью покрыт свинцовыми пластинами. На фасаде можно увидеть гравировку (внутри тимпанума) с изображением святых мучеников.

Внутри можно полюбоваться различными алтарями с картинами, но, в целом шедевров религиозной живописи тут нет, в то время Венеция находилась уже в упадке. Зато в церкви есть подземный склеп, расписанный на религиозные темы. Восьмиугольное пространство включает 2 длинных коридора, пересекающихся в центре склепа, где стоит алтарь. Внутри крипты находится 21 маленькая часовня, 8 из которых до сих пор замурованы и не исследованы.

Что же, за спиной у меня вокзал Санта-Лючия, а значит пора уезжать. Прощаться с Венецией было немного грустно, надо будет сюда еще вернуться.



Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com



Tags: Венеция, Италия
Subscribe

  • 5. Вильнюс: от церкви Знамения до кладбища Росса.

    Итак, заключительная часть выходных в Вильнюсе. Прошлый раз остановились в самом конце проспекта Гедимина у Сейма. Сил форсировать мостик в район…

  • 4. Вильнюс: от башни Гедимина до Сейма

    Продолжаю отчет про Вильнюс. После Кафедральной площади у нас оставалось еще две мощные достопримечательности - это башня Гедимина и…

  • 3. Тракайский замок

    В 30 км от Вильнюса находится замечательный городок Тракай. Главная его достопримечательность - Тракайский замок. Город окружен озерами, так…

promo kolllak september 21, 2016 09:00 338
Buy for 20 tokens
По многочисленным просьбам читателей решил продолжить свой цикл заметок, обличающих современные тревел-блоги. Сегодня хочу поговорить о самой насущной лично для меня проблеме. А именно, о некомпетентности тревел-блогеров в основном предмете их творчества и, как следствие, сомнительной ценности…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 27 comments

  • 5. Вильнюс: от церкви Знамения до кладбища Росса.

    Итак, заключительная часть выходных в Вильнюсе. Прошлый раз остановились в самом конце проспекта Гедимина у Сейма. Сил форсировать мостик в район…

  • 4. Вильнюс: от башни Гедимина до Сейма

    Продолжаю отчет про Вильнюс. После Кафедральной площади у нас оставалось еще две мощные достопримечательности - это башня Гедимина и…

  • 3. Тракайский замок

    В 30 км от Вильнюса находится замечательный городок Тракай. Главная его достопримечательность - Тракайский замок. Город окружен озерами, так…