Итак, в первый день прогулки по Неаполю я весьма проникся городом, и поэтому решил выделить на него целый день. Изучив путеводитель и отзывы других туристов, я понял, что самое интересное в Неаполе находится на двух улицах Виа Трибунали и Спакконаполи, а также в их окрестностях. Улицы достаточно длинные примерно по полтора километра каждая и сохранились еще с древнегреческих времен. Так что я решил в первую очередь сосредоточиться именно на них. Но кроме этого в тот же день я успел спуститься в местные катакомбы, посетил центр культа мертвых и самое криминогенное место в центре Неаполе.
Рекомендую ознакомиться с кратким путеводителем по Неаполю в одном рассказе:
Неаполь: 55 лучших достопримечательностей
Карта достопримечательностей Неаполя:
Как видите, планов была целая гора. Поэтому на второй день я вылез из отеля в 9 утра, что для меня сродни маленькому подвигу, и пошел снова на исследование Неаполя.
Начнем прогулку с уцелевших ворот средневекового Неаполя Porta Capuano. Порта Капуана — это старинные ворота в Неаполь, часть крепостной стены города, которая не уцелела. Ворота расположены рядом с замком Капуано и защищали дорогу на Капую. Ворота Порта Капуана были построены в конце 15-го века по приказу короля Фердинанда Арагонского. Их архитектурой занимался тосканский скульптор-архитектор. Они стоят недалеко от жд вокзала и через них можно начать свою экскурсию по Неаполю
Мне нравится, что памятники здесь прорастают деревьями и травой.
Церковь Санта-Катерина-а-Формьелло. Несмотря на въевшуюся грязь, богато украшенная ренессансная церковь – одна из самых красивых в Неаполе. С гармоничными пропорциями, залитая мягким светом, она может похвастаться серией великолепных фресок Луиджи Гарци. Здесь же находятся останки мучеников из Отранто. Они все были убиты в 1480 году, когда турецкие захватчики высадились на апулийском побережье и после длительной осады города убили 800 его жителей.
Церковь построена в 1593 году, освящена в честь александрийской мученицы святой Екатерины. В течение трехсот лет она принадлежала доминиканскому ордену, но в 19-м веке монахи съехали, и в здании открыли шерстяную фабрику, продукция которой шла на военные нужды. Сейчас открыта для посещения - заходим и любуемся фресками и внутренним двориком.
Красота!
Сам замок Капуано сейчас довольно сложно узнать, но он сохранился. Внутри крутейшие интерьеры и замок можно посетить туристам.
Внушительный замок Капуано (Castel Capuano) – второй из старейших замков Неаполя – стоит перед входом в «старый город». Его название происходит от расположенных неподалеку ворот, которые выходили на дорогу к местности Капуа. Инициатором возведения замка выступил король Сицилии Вильгельм I Злой. В 12-м веке он приказал построить крепость на бывшей территории древнеримского кладбища. При Фридрихе II замок, изначально возведенный как военная цитадель, становится королевской резиденцией. Все здание кардинально реконструируется, приобретая более величественный вид.
В 19-м веке здание вновь претерпело очень много изменений. Дошедший до наших дней вид замка далек от первоначального. Среди его достопримечательностей особый интерес вызывает часовня Sommaria, где сохранились фрески и гипсовые орнаменты середины 16-го века. В часовню удалялись судьи для принятия окончательного решения. Эпизоды из жизни Христа, сцены Нового Завета и Страшного Суда, написанные испанцем Педро Рубьялесом, учеником Вазари, должны были взывать к совести судьи в его решении.
Заходим во дворики-колодцы.
Начало марта, 9 утра, а уже почти +20, отлично.
Обелиск святому Януарию в честь спасения Неаполя от извержения Везувия в 1631 г.
Самым известным случаем покровительства Януария считается спасение Неаполя от извержения Везувия в 1631 году, красочно описанное в народных легендах. Поток лавы во время этого извержения направлялся прямо на город. Народ требовал вынести навстречу лаве реликвии святого, но архиепископ и «депутаты Сокровищницы», хранившие ключи от ниши с реликвиями, уже бежали, и извлечь реликвии не было возможности. Тогда навстречу потоку лавы направился крестный ход со Святыми Дарами, но и эта процессия не помогла. Тогда молящиеся стали взывать к Януарию, и на их глазах рука каменной статуи святого Януария, стоявшей на мосту, поднялась и одним жестом остановила извержение. Этот рассказ как нельзя лучше свидетельствует об уверенности неаполитанцев в безграничной силе их покровителя. В честь спасения Неаполя от извержения установлен особый праздник 16 декабря.
Детская мода.
И вот он Дуомо. Почему-то в Неаполе он расположен не на главной площади, а где-то совсем на задворках.
Собор Святого Януария (официальное название — «Собор Успения Святой Марии») — соборная церковь Неаполя, посвященная покровителю города святому Януарию. Святой Януарий известен тем, что приносит горожанам чудо дважды в год, регулярно и почти без перебоев.
Главная святыня этого собора еще с эпохи Средневековья — сосуд с кровью самого святого. Два раза в год, в первую субботу мая и 19 сентября этот сосуд выносят, чтобы продемонстрировать собравшимся у церкви верующим, и кровь в нем немедленно закипает.
За все время после смерти Януария чуда не случилось всего дважды: в 1527 г. и в 1979 г. В первом случае в Неаполь пришла смертоносная чума, а во втором — землетрясение, унесшее множество жизней. С тех пор незакипевшая кровь считается дурным предзнаменованием.
Сам храм начали строить в 13 в. при Карле I на древних базиликах. Закончено строительство было уже при внуке Карла Роберте, спустя почти 100 лет. За это время собор неоднократно перестраивался и обновлялся и в итоге обрел свой величественный мрачноватый готичный вид.
Собор достраивался на протяжении всего времени существования, последние обновления случились с ним в 1974 г. Но тем не менее, он не утрачивает своей целостности, и все модные архитектурные веяния разных времен уживаются в этой архитектурной композиции вполне органично.
Внутреннее убранство эклектично и роскошно, а также хранит в себе много ценных реликвий. Помимо сосуда с кровью, здесь есть золотой бюст Януария 14 в., в голове которого хранятся останки его черепа; расшитый бриллиантами и изумрудами старинный головной убор, а также ожерелье из 13 золотых цепей и 4 крестов, усыпанное драгоценными камнями.
Сегодня мне везло. Все церкви были еще открыты.
В соборе полно шедевров: древнейший в Европе баптистерий, средневековые мозаики, фрески, сокровищница св. Януария и много еще интересного. Например, в Дуомо регулярно происходит чудо св. Януария. Его засохшая кровь вскипает и становится жидкой.
Святой Януарий известен в католическом мире чудом, регулярно происходящим на его реликвиях. Первое упоминание об этом чуде относится к 17 августа 1389 года.
Сутью чуда является разжижение, а иногда даже вскипание хранящейся в закрытой ампуле засохшей жидкости, считающейся кровью святого Януария. В обычное время ампула с кровью находится в закрытой серебряными дверями нише в Сокровищнице. При извлечении ампулы и помещении её вблизи реликвария с главой Януария кровь в ампуле разжижается. Чудо собирает огромное количество паломников и любопытствующих.
В настоящее время чудо совершается трижды в год:
суббота перед первым воскресением мая
— первое перенесение мощей Януария из Поццуоли в Неаполь (V век), глава и ампула с кровью, вместе со статуями святых из «свиты Януария» переносятся крестным ходом из кафедрального собора в Санта-Кьяра, где они пребывают в течение 8 дней. Красочная процессия («Шествие с гирляндами») в это день проводится с 1337 года;19 сентября — мученичество святого Януария (305), глава и ампула с кровью выставляются на поклонение верующим на 8 дней,16 декабря
— спасение Неаполя от извержения Везувия (1631 год), глава и ампула с кровью выставляются для поклонения на 1 день.
Известны случаи, когда чудо не совершалось в установленный день; такое событие считается предзнаменованием общественных бедствий. Так в XX веке чудо не произошло трижды: в 1939 году — перед началом Второй мировой войны, 1944 году — перед извержением Везувия, в 1980 году — перед сильным землетрясением.
Известно множество теорий, объясняющих происходящее чудо с материалистической точки зрения. В основном они связывают чудо с особым характером вещества, находящего в ампуле, которое переходит в жидкое состояние под влиянием изменения температуры, светового потока или из-за тряски, неизбежно сопровождающей извлечение ампулы из ниши. Вместе с тем, спектрографические исследования, проведённые дважды (1902 и 1988), показали следы гемоглобина и продуктов его распада в веществе, хранящемся в ампуле.
Только начав прогулку, я был полон сил и энтузиазма и стал заходить во все церкви и палаццо, отмеченный в путеводителе DK. Если у вас в Неаполе неделя, то это наверно правильный план. Но чтобы уложиться в один день, надо чем-то жертвовать. За первый час я практически не продвинулся от начала виа Трибунали. Так что достопримечательности второго плана, типа Santa Maria Donna Regina Nuova, я решил дальше пропускать. Подумаешь тут фрески 16 в., слишком новые, заходим дальше только в церкви с росписями 13-14 вв.
Церковь Santa Maria Donna Regina Nuova. Внешне церковь довольно заурядна, но внтури отличные фрески, правда, вход платный. Барочная церковь построена на месте более древней готической, так вот уцелел интереьер и фрески старой церкви, в нее можно попасть из барочной.
Следуя этому принципу, я не зашел, например, в полную шедевров 17 в. Сhiesa dei Girolamini. В 2012 г. эта церковь "прославилась" благодаря скандалу с ее библиотекой. Один из неаполитанских историков искусства заметил, что полки библиотеки с ценными книгами как-то стали понемногу пустеть. В церкви установили камеры, и выяснили, что профессор и директор (!) библиотеки сам лично выносит книги из хранилища. Ох уж эти неаполитанцы! В итоге директора поймали и вкатили ему семь лет лагерей, ну или что там у итальянцев.
Церковь Сhiesa dei Girolamini. Здесь полно шедевров уже 17-го века. Эту церковь Джироламини из-за богатейшего внутреннего убранства в стиле барокко неаполитанцы называют «золотым домом». Храм является частью большого возведенного ораторианцами, последователями Святого Филиппо Нери большого комплекса, который несколько веков был одним из центров духовной жизни Неаполя. Тоже заходим а не как я и поражаемся шикарному интерьеру.
Святой Каэтан (Гаэтан) Тиенский (1480—1547) — католический святой. Вместе с епископом Караффой основал орден театинцев. Канонизован в 17-м веке. Считается покровителем рожениц. Погиб во время гражданских беспорядков в Неаполе, пытаясь остановить кровопролитие.
Но вот San Lorenzo Maggiore я уже не мог пропустить. Внутри ничего такого, тихие монастырские дворики.
Но стоит спуститься на десять метров под Сан-Лоренцо. А там! Целый подземный древнеримский город. Дело в том, что под современной церковью и монастырем находился самый центр античного Неаполя. Двадцать лет назад археологи наткнулись на хорошо сохранившийся римский рынок (агору) прямо под Сан-Лоренцо.
Неаполь в целом не слишком туристический, а в этом месте вообще я ходил совершенно один. Очень сильно, полная психоделия. Сверху над тобой шумная виа Трибунали, а ты ходишь где-то под землей в полном одиночестве, в полумраке по улицам двухтысячелетней давности.
Так плавно подходим к уникальной фишке Неаполя - катакомбам. Есть несколько открытых для туристов частей многокилометровых подземелий Неаполя. Я выбрал самую попсовую часть со входом на виа Трибунали слева от San Paolo Maggiore. Вход только с группой, стоит 10 евро, экскурсии проходят каждый два часа, группы набирают прямо у входа в катакомбы. На снимке ниже вход в катакомбы. Экскурсия на английском, длится чуть больше часа. Я уже писал, что Неаполь не слишком туристический, так что в моем случае группа состояла из меня и еще парочки австралийцев.
Пока ждал начала экскурсии, перекусил "бабой" в кафешке напротив.
Мы спустились по бесконечной лестнице на 40 метров под землю. Я не склонен к клаустрофобии, но тут я слегка пожалел о выбранном способе провести этот час в Неаполе. Мы протискивались сквозь узкие длинные проходы, надо мной висело 40 метров скалы, что-то как-то, ага.
Дальше, правда, мы стали ходить по более-менее большим пещерам с несколько примитивной экспозицией. Впрочем, наша чичероне рассказывала весьма интересно, так что я отвлекся и расслабился.
Не буду пересказывать всю экскурсию. Но вот, например, пещера, где в 19 в. проводили эксперимент по выращиванию овощей. Здесь такая влажность, что растения не требуют полива, свет доставляли с помощью системы зеркал. Но в итоге решили, что это не слишком рентабельно.
Только я окончательно отошел, как нам выдали по свечке, и мы полезли в очередной узкий проход, да еще и без освещения. Это была полная жесть, один из австралийцев сбежал в начале дороги, к счастью после этого подземная часть экскурсии закончилась и мы полезли наверх к солнцу.
Еще немного времени мы потратили, заходя в обычные дома. Под полом там открывался проход в очередное подземелье, с какими-то древнеримскими помещениями.
На самом деле весь этот район построен на месте древнеримского театра. Видите впереди арка? Это была как раз часть местного "коллизея".
В общем, катакомбы Неаполя обязательны к посещению. Такого мало где еще можно увидеть, впечатлений было много. Подробнее можно почитать здесь http://www.napolisotterranea.org
Еще одна неаполитанская достопримечательность - вертепы. Существуют целые магазины с запчастями для устройства таких произведений. Продают фигурки, домики, предметы интерьера и т.п. Причем сюжеты вертепов могут быть не только религиозными, вот например, сценка с Пульчинеллой. Это что-то вроде нашего русского Петрушки.
Ну, или более классический сюжет с Рождеством Христа.
Вид на Сан-Лоренцо.
Совсем рядом еще одна церковь Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco из разряда "мастси". Фасад церкви украшен костями, рядом стоят бронзовые черепа, которые прохожие норовят погладить, прямо как москвичи собаку на площади революции, внутри устроено небольшое кладбище. Так вот эта церковь - центр неаполитанского культа мертвых. Идея такая. У католиков есть чистилище, т.е. что-то промежуточное между раем и адом. Если молиться за души попавших туда людей, то есть шанс, что со временем они попадут в рай. Логика неаполитанцев простая, если найти умерших сирот или других людей, за которых больше не кому молиться, то можно "отмолить" их до райского состояния. После чего эти души, попав в рай, не забудут своего благодетеля и уже в раю станут за вас молиться. Здесь как раз один из центров этого неофициального культа.
Все гладят этот череп у входа на удачу.
Неаполитанские котики
Недавно на виа Трибунали открыли памятник Пульчинелле.
Пульчинелла — персонаж итальянской комедии дель арте. Представляет южный (или неаполитанский) квартет масок, наряду с Тартальей, Скарамучча и Ковьелло.
Маска Пульчинеллы зародилась в Неаполе (южная Италия) в последнее десятилетие 16-го века. В ней сочетались черты первого и второго дзанни: простодушие и придурковатость, присущие деревенскому обжоре и увальню, а также ловкость и сметливость горожанина-простолюдина. Однако если Бригелла был всегда холостяком, а у Арлекина жена появляется лишь в поздних сценариях, то Пульчинелла почти всегда женат и обманут женой, что придает также ему черты отсутствующих в южном квартете масок стариков Панталоне и Доктора.
Наряду с Арлекином Пульчинелла является самой популярной из масок. Остряк и весельчак, он нередко бывает носителем сатирического начала в представлениях комедии дель арте.
- Происхождение: переехавший в город крестьянин из древней Ачерры неподалеку от Неаполя.
- Занятие: слуга, но может также выступать и как огородник, и как сторож, может быть торговцем, художником, солдатом, контрабандистом, вором, бандитом.
- Костюм: одежда из грубой пеньковой материи, в высокой остроконечной шляпе.
- Маска: с большим «петушиным» либо с загнутым крючком носом (приапического типа).
- Поведение: горбун, разговаривающий высоким пронзительным голосом. Основной чертой его характера является глупость, но не всегда: он может быть умён и ловок, как Бригелла (однако важно, чтобы созданный на сцене образ был единообразен и выявлял что-то одно - либо хитрость, либо глупость Пульчинеллы). Отрицательные его качества — лень, обжорство, преступные наклонности. Он рассыпает остроты, часто весьма непристойные.
Кроме культа мертвых в Неаполе развит культ пиццерий. Чтобы попасть в самые популярные, например, Da Michelle, надо отстоять в нехилой очереди, причем очередь образуется в любое время суток. На снимке ниже пример такой культовой пиццерии Sorbillo на виа Трибунали, точнее очереди на входе. Честно, у меня не хватило терпения простоять ни в одно из подобных заведений. Но я не особо сожалею, т.к. в менее раскрученных местах пицца оказалась не менее божественна.
Я немного не дошел до конца виа Трибунали, т.к. свернул на поиски Cappella Sansevero. Это была уже пятая точка Неаполя после Дуомо, Сан-Лоренцо, катакомб и "церкви мертвецов", которая меня искренне поразила. Капелла украшена шедевральными скульптурами, главная фишка, которых в умелом изображении в мраморе тончайшего полотна, которым накрыт Христос и другие статуи.
Сансеверо находится между виа Трибунали и Спакконаполи, так что я опять вышел на улицу, по которой я гулял в первый день. На снимке San Domenico Maggiore, интересно, что она расположена к площади своей "задней" частью. Тут есть несколько фресок 13-14 вв.
Строительство Сан-Доменико-Маджоре было начато в 1283 году по указанию неаполитанского короля Карла II Анжуйского. Сразу после окончания строительства церковь стала для ордена доминиканцев главным храмом в королевстве. За время своего существования храм претерпел несколько перестроек. В 17-18 веке готический стиль церковной архитектуры поменяли на модный в то время стиль барокко, но в 19 веке храм вновь был переделан с соблюдением требований готического стиля.
Сама церковь является частью большого монастырского комплекса, в состав которого в 13-16 веках входил университет Неаполя. В этом учебном заведении получал образование знаменитый итальянский философ и теолог – святой Фома Аквинский, сформулировавший пять доказательств существования Бога. Прославили университет и другие знаменитые ученики: доминиканский монах и ученый Джордано Бруно; писатель и философ Томмазо Кампанелла.
В ризнице покоятся останки 45 знатных жителей Неаполя, в том числе и прах короля Фердинанда I, а в капеллах по бокам храма находятся богато украшенные усыпальницы неаполитанских аристократов. Пройдя через ризницу, можно попасть в сокровищницу храма, где демонстрируются драгоценности из золота и серебра. Здесь же хранятся богато украшенные одежды знатных людей Неаполя и облачения духовенства, используемые при проведении религиозных церемоний и в наши дни. Внутри церкви находится множество художественных реликвий, которыми могут полюбоваться посетители Сан-Доменико-Маджоре. Украшением капеллы кардинала Бранкаччо являются изумительные работы Пьетро Каваллини. Художник выполнил фрески в 1309 году, и эти изображения сохранились до настоящего времени.
14-й век!
Пышный интерьер Сан Доменико.
Напротив церкви находится знаменитая кондитерская Scatturchio. Они пекут неаполитанскую ромовую бабу в форме... Везувия.
Приманка для туристов на Спакконаполи.
И еще одна приманка.
По этой площади уже гуляли в первой части.
В двух шагах от этой красоты находится сквот местных леваков. На плакате написан призыв "Ищешь жилье? Так, оккупируй же!"
Тут я решил немного отдохнуть от древностей и церквей и вышел на Виа Толедо.
Заходим во дворики.
Площадь Данте.
Немного фашистской архитектуры. Гигантский телеграф и почта времен Муссолини.
Вросшая в землю древняя Santa Maria dell'Incoronata.
Но шел я сюда ради самого клевого неаполитанского фонтана "Нептун".
Фонтан Нептуна – монументальный фонтан в Неаполе. До конца 2014-го года он стоял напротив церкви Санта Мария Инкороната, чуть южнее религиозного комплекса Пьета ди Туркини. Сегодня же фонтан установлен перед зданием Городской Ратуши. Изменение расположения монумента было вызвано строительством новой станции метро. На моем фото именно старое место фонтана, сейчас он в другой точке.
Создание фонтана относится к периоду испанского вице-королевства. Сам монумент был построен в начале 17-го века. Изначально фонтан стоял у Арсенала в порту. Затем его перенесли к Королевскому дворцу, но там он мешал проведению фестивалей, поэтому фонтан снова перенесли, на этот раз к замку Кастель дель Ово. Там фонтан был украшен большим количеством статуй. Через несколько лет фонтан вновь перенесли, на современную улицу Виа Медина. Там он был серьезно поврежден в ходе восстания 1647-го года и позднее во время разграбления Неаполя вице-королем Педро Антонио де Арагоном. Только в конце 17-го века фонтан был восстановлен и перенесен к Моло Гранде. На этом «переезды» монумента не закончились – он еще несколько раз менял свое местоположение.
Фонтан Нептуна представляет собой круглый монумент, окруженный балюстрадой. Вода течет из четырех львиных фигур, которые держат щиты с символами Медина и де Карафа. Два морских чудовища изливают воду в центральную чашу, украшенную дельфинами и тритонами, которые также изливают воду. Эти фигуры были вырезаны самим Пьетро Бернини. В центре, на камне, две нимфы и два сатира держат поддон, на котором стоит статуя Нептуна с трезубцем.
Брутальный Новый Замок.
Центр шоппинга и всей остальной нетуристической движухи Неаполя Виа Толедо.
Шел я сюда ради Испанского квартала. Когда-то во времена испанского владычества над Неаполем здесь были построены казармы и жилье для испанских солдат. Сейчас там никаких испанцев нет, зато есть много белья на веревках, узких улиц, облупленных домов и прочего колорита.
Испанский квартал (Quartieri Spagnoli), тянущийся вдоль улицы via Trinita degli Spagnoli и южного направления via Toledo, является одним из наиболее колоритных мест Неаполя. Несмотря на репутацию самого криминогенного района города, он очаровывает гостей своими миниатюрными узкими улочками и живописными переулками, небольшими домиками и уютными кулинарными заведениями. В северной части квартала расположен интереснейший Национальный археологический музей, притягивающий любителей древних артефактов. Название района полностью соответствует его внешнему облику, в котором отражаются традиции испанского культурного и исторического наследия.
Ещё в XV-XVI столетиях, в эпоху Арагонского правления, в этой части Неаполя проживали низшие слои населения. Уже тогда квартал славился обилием публичных домов и сомнительных заведений, пользовавшихся успехом среди солдат испанских гарнизонов. Знатные горожане старались обходить его стороной, поскольку грабежи, насилие и убийства были тут обычным явлением. Даже королевские указы почти не имели здесь никакого действия, а лишь усугубляли социальный хаос. Сейчас ситуация в районе не такая бесконтрольная как в суровые времена средневековья, однако грязные, немного мрачноватые узкие улочки, с полуразвалившимися лестницами и угрожающе низко свисающим из окон бельём, как будто служат ненавязчивым напоминанием о давно минувших веках.
Я лично ничего криминального тут не заметил. Днем можно гулять и снимать вполне спокойно.
Чтобы не заканчивать отчет трущобами, под конец выложу местную гламур галерею имени Умберто I.
В центре Неаполя, недалеко от оперного театра Сан-Карло и Королевского дворца, находится помпезный крытый пассаж, носящий имя второго короля Италии, Умберто I. В Неаполе даже существует поговорка, по аналогии с римской версией: «Все дороги ведут в Галерею Умберто» — эпицентр неаполитанской жизни.
Это роскошное и величественное здание, считающееся шедевром итальянской индустриальной архитектуры, было построено в 1890 году, на месте густонаселенных кварталов, в так называемый «период оздоровления», с целью искоренения очагов эпидемий. Пассаж построен в стиле неоклассицизма, но, в последующее время, пассаж был дополнен некоторыми элементами неоренессанса. Еще одна реставрация была проведена после Второй мировой войны, в период которой пассаж сильно пострадал.
Галерея Умберто построена в форме восьмиугольного креста с ортогональными крыльями большой длины. Внушительный фасад, высокий портал и колоннада из травертина – отличительные черты этого знаменитого здания. На колоннах установлены статуи, олицетворяющие 4 времени года и 4 континента, а на фасаде — скульптуры, посвященные Труду, Гению науки, Торговле и Промышленности, Богатству, Физике, Химии, Пару, Телеграфу и Изобилию, все — работы скульптора Карло Николи.
Внутреннее пространство галереи настолько велико, что вмещает две улицы, крытые стеклянным потолком в виде купола и пересекающиеся под прямым углом. Еще одна достопримечательность – искусный мозаичный пол с изображением знаков Зодиака и, согласно поверью, необходимо посидеть или полежать на своем Знаке, чтобы сопутствовала удача. В настоящее время Галерея Умберто – это огромный торговый комплекс, с многочисленными магазинами, модными бутиками, ресторанами и кафе, чьи изысканные витрины – еще одно украшение Галереи.
На третьем этаже находятся престижные частные квартиры. В Милане есть подобная Галерея Витторио Эммануэле II (отца короля Умберто I), но неаполитанцы считают, что их Галерея выше и гордятся этим. Кроме того, в Рождество здесь устанавливают огромную Елку Желаний, проводят различные развлекательные мероприятия, танцевальные конкурсы и концерты.
Кто был в Милане, наверняка видели ее двойника.
Делать тут нечего, разве что сфоткаться на своем знаке зодиака. ОК, пока хватит, продолжу про приморскую часть Неаполя в следующем отчете.
Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях
(с) kolllak.livejournal.com
Journal information